香水（こうすい）で香りを楽しみたいなー

香りを楽しむための化粧品の一種

香水（こうすい）は、体や衣服に付け、香りを楽しむための化粧品の一種。

もともと宗教的な用途や薬用として使われていたが、近代以降、楽しみやたしなみとしての香水が生まれた。香料をアルコールなどの溶剤に溶かして作られるものが多いが、他にもワックスに練り込まれた固形状の物などもある。現在では数多くのブランドが生まれている。装飾品同様、定番のブランドがある一方で、新商品、季節限定商品が市場で注目されることも多い。女優などが自分の名前を冠した商品やブランドを立ち上げることもある。香水は付けた人間の体臭と混ざり合って香りを演出するので、液体の香りそのものからは身に付けた際の香りを知ることはできない。肌の酸性度（pH - ペーハー）、水分量、皮脂量が各人異なるうえ、皮膚を構成するタンパク質の末端のアミノ酸の違いで飛ばされる香料と残される香料に個人差がある。また、香りは時間がたつにつれて変化する。香水をつけて10分くらいの香りをトップ・ノート、少し時間が経って20分から30分ぐらいの香りをミドル・ノート、大分時間が経って消えてしまうまでの香りをラスト・ノートという。変化のしかたや早さは、濃度や商品によってさまざまである。揮発性を利用することから、一般的には体温の高い脈打つ場所につけるとされる。特にひじの内側につけると皮膚温が高く、動作のある為、効率よく揮発する。同じ静脈でも手首は衣服や物に触れる事が多く、案外消えが早くなる。また香りの変化や持ち・目的に合わせてつける場所も変える。しかし香水の成分には光毒性(光感作)のあるものも多く、シミの原因にもなるので直射日光の当たる場所につけるのは勧められない。特に鼻と両肩を結ぶトライアングルを形作る部分はタブー。香りは体の位置の低い部分から高い部分へ立ちのぼるのでつける部位と分量は十分な配慮が必要である。自分でも香りが分かるようではつけ過ぎのことが多い。またハンカチやスカートのすそなど、衣服につける場合もある。この場合は香水によるシミができることがあるので、使用後の衣服の取扱いに注意が必要となる。皮膚の敏感な人は直接膚につけずコットンなどにしみ込ませて下着の間、ポケットなどに忍ばせると良い。香水の調合を職業とする者を調香師（パフューマー、parfumer）と言う。フランスでは、極めて評価の高い調香師をさす「ネ」（仏：nez; 「鼻」の意）という称号がある。石鹸、シャンプー、洗剤等の日用品や、清涼飲料水等の食品に添加する香料を調合する人はパフューマーではなくフレーヴァリスト（flavorist）と言う。日本でも香水は化粧品の一種として広まってはいるが、欧米ほど使用が一般的になってはいない。これは、食生活や入浴頻度などの文化的経緯から臭い、味覚に敏感であり、無臭が好まれているためである。また、そもそも欧米人と比較して、日本人の多くを占めるモンゴロイド(特に弥生人にあたる新モンゴロイド)には腋臭が少ない人が多いためとも考えられる。その結果、香水そのものの認知やにおいに対するマナーの違いなどにも影響を与え、香水の普及に歯止めをかけていると言える。日本の化粧品会社の製品もあるが、人気商品の多くは代理店などによって海外から輸入されたものである。

香りのものを選ぶ

はじめての香水はできるだけ軽めで万人に受けると言われている香りのものを選ぶといいと思います。よく、ファースト・フレグランスにはプチ・サンボン石鹸の香りもしくはレモンの香りって言われるがいいと言われていますが、別に自分の好きな香りならなんでも構いません。ただ香水初心者の方は大抵、いわゆる香水の香りっていうものにまだ余り慣れていない方が多いので、お菓子系の甘い香りのものや花（薔薇やジャスミンは結構好き嫌いがあったりする）の香りのもの。もしくは石鹸やシャンプーに香りが似ているものなどから始めるといいと思います。濃度は、最初のうちからいきなりパルファンを買う人は少ないと思いますが、できるだけ低いほうがいいと思います。私は1番最初はオーデコロやコロンで６００円くらいでなどから初めてもいいと思います。まだ自分の好のみの香りがよく分からないって人は、香水売り場で売り場の方に「香水初めてつけるんですけどおすすめのものありますか。できれば甘い、シトラス系など香りのものがいいんですけど」と聞けば大抵の場合親切に教えてくれます。でも大抵の場合プチ・サンボンを勧められることが多いです。

香水のビンを最初に開けたときのかぐわしい香りはだれでも胸のときめきをおぼえますよね。しかし、香水のつけ方で、せっかくの匂いが変わってきてしまうこともありますので注意が必要です香水は、汗の匂いと混ざり合うとその香りがかわります。体につけるときは、まず、汗ばんでないとき、シャワーから出たてのときなど、お肌がきれいな体臭の無いときにつけたほうがよいようです。よく、フランス人はお風呂に入らないから香水をつけるのだ、といわれますが、私たち日本人でも清潔な入浴直後の状態でつけたいものです。いちばんのベストタイミングは、香らせたい２０分から３０分前がちょうど良いといわれています。トップノートより、ミドルノートが香るくらいの時間に合わせてつけておくとよいことになります。強くこすりつけたりしないのがポイントです。つけ方のポイントは、パルファン（香水）は点、オー・ド・パルファンは線、オー・デ・コロンは面で、お肌を湿らせる程度につけるとよいとおもいます。つけ方としては、わきの下などの汗をかきやすいところは成るたけ避けましょう。ひじの内側は、体温が高く、良い感じで揮発します。体温の高い、大きな血管のあるところが、本来の香りが良く出るといいます。また、体温の低い耳たぶは、あまり効果が出ません、耳の後ろや、首筋につけるのは大変効果的です。また、肌にじかにつけるときは、直射日光の日焼けで、しみにならないように注意しましょう。匂いが強い目の香水のつけ方としては、足首や、ひざの裏などの下半身につけると、香りが下から上に蒸発し、まろやかになっていきます。また空中に噴霧して軽く浴びるという方法も良い方法です。香水のつけ方は、あくまでも上品に、ほんのりと匂うが身上で、プンプン・・・・は頂けません。デートや、バカンス、オフィス、ディナー、そしてくつろぎの時と、いろんな場や時に応じてつけ方もつかい分けて、そのときそのときを楽しみましょうね。香水のつけすぎは逆効果だ！ということは是非覚えておきましょう。自分の感じている以上に周りには匂いが飛んでいくものなのです。

香りを構成する成分

香料による分類
ひとつの香水には平均して50～200種類もの香料が含まれている。更に、それらの香料はまた何百という香りを構成する成分からなっている。莫大な種類の成分が複雑に組み合わされることで香りが出来上がるため、その成り立ちの面から見ると、似た香りはないといえる。基本的に、天然の香料はその希少性から高価であるため、化学的な調香もよく行われる。

天然香料
植物性香料：花、葉、果実、樹皮、根などを原料にする。
動物性香料：動物の生殖腺分泌物等から。ムスク（麝香、ジャコウジカ）、シベット（霊猫香、ジャコウネコ）、アンバーグリス（龍涎香、マッコウクジラの腸内結石）、カストリウム（海狸香、ビーバー）、ジャコウネズミの5種が知られており、シベットのみエチオピア産の天然香料が使われることがある。それ以外は、現在ではほぼ合成へ移行している。
合成香料
合成香料：自然界の香りの成分を分析し、同じ構造の化合物を原料から化学的に合成する。あるいは天然には無いものを合成する（例: 白檀の天然香料はサンタロールという物質であるが、非常に稀少であり合成も難しい。そのため、イソカンフィルシクロヘキサノール、フランスのジヴォダン（Givaudan）社が開発したサンダロア、スイスのフィルメニッヒ（Firmenich）社が開発したポリサントールなどの物質が用いられている）。
単離香料：天然の香料から成分を部分的に分離させる（例:ハッカからメントールを造るのがこの方法）。

香調による分類
香水はその香りのタイプ（香調）によっていくつかに分類される。複数の香調を組み合わせて作られた香水も多い。

シトラス：主にレモンやライムの香りでオー・デ・コロンに多い。
フローラル：バラ、ジャスミン、スズランなどの花の香り。
アルデヒド：合成香料類の総称。フローラル系の濃厚な香りを指す。
シプレ：ベルガモット、オークモスを基調とした香り。コティ（Coty）社の香水「シープル」に由来する。
フゼア：ラベンダー、ゼラニウムを基調とした香り。ウビガン（Houbigant）社の香水「フゼア・ロワイヤル」に由来。多く男性用。
オリエンタル：バニラ、没薬（ミルラ）や乳香（オリバナム、フランキンセンス）等の天然樹脂系を基調とした香り。
アニマリック：ムスク、霊猫香等を基調にした香り。
ウッディ：白檀、パチュリなど香木を基調とした香り。男性向けに多い。
オゾン：マリンノート・アクアノートとも言われる。1990年代に登場したキャローンと呼ばれる完全な合成香料により実現した、自然界には実在しない全く新しいノート。海やスイカ、干している洗濯物などをイメージさせる透明感のある瑞々しい香り。主に男性向けだが、最近はユニセックスの香水にも多く使われる。

濃度による分類

パルファン (parfum(s)) またはエクストレ (extrait(s)) 狭義の「香水」。parfumは英語のパフューム (perfume) と同語源だが、英語ではperfume extractまたはextraitという。濃度15 - 20%、アルコール75 - 80%、蒸留水0 - 5%、持続時間およそ5 - 7時間
オードパルファン (eaux de parfum, EdP) ブランドによりパルファンドトワレとも言う濃度10 - 15%、アルコール80%、蒸留水5 - 10%、持続時間およそ5時間
オードトワレ (eaux de toilette, EdT) 濃度5 - 10%、アルコール80%、蒸留水14 - 15%、持続時間およそ3 - 4時間
オーデコロン (eaux de Cologne, EdC) 濃度2 - 5%、アルコール90%以上、蒸留水5% - 10%、持続時間およそ1 - 2時間
練り香水濃度による分類とは言いがたいが、パルファンやコロンと同様に香料の種類を示す。液体ではなく、蜜蝋などに香を混ぜた固形物であるのが大きな特徴。商品により「オードトワレ・レジェール」「オードレジェール」と呼ばれる分類のものもあるが、濃度上では上記のオーデコロンに相当する。（レジェールはフランス語で「軽い」「優しい」「穏やかな」等の意）

使用者の性別による分類
大きく男性用と女性用に別れるが、共用（ユニセックス）の商品も多い。異性向けの香水を身につけることも、現代では決してタブーとはされない。ただ、この感覚は国によって異なる傾向がある。例えば、現代の日本では比較的タブー意識が薄いが、アメリカ合衆国では特に男性が女性用香水をつけるとゲイと受け取られるケースがある。その一方で、イギリスでは老舗であるヤードリーやクリード、フローリス、ペンハリゴンズなどが男性が付けるためのフローラルノートを発表している。日本ではユニセックスのものが比較的良く売れる傾向があるが、フランスでは男性用か女性用にきっちり分けられ、共用を謳ったものはほとんど発表されていない。また、フランスやイタリアではトップノート～ミドルノート～ラストノートと変化が明確なものが好まれるが、アメリカ合衆国では逆にほとんど変化のしないものが好まれる傾向にある。フレグランスホイール
1983年にマイケルエドワーズによって考案された香りの分類方法である。

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